You might also like
Низшее окисление азота — это очень простое и очень дешевое устройство, которое может увеличить мощность двигателя в краткосрочной перспективе. Его простота является основной причиной того, что можно сделать свой собственный оксид азота. Но помните, что двигатели быстрее изнашиваются и потребляют больше бензина.
Насколько может увеличиться производство с помощью этой технологии? Фактическое увеличение составляет около 50%, или в полтора раза. Мы рекомендуем вам сначала посмотреть видео. Из него вы узнаете много общих сведений.
Как действует оксид азота? В двигателях, после впрыска оксида азота, под воздействием высоких температур газ распадается на азот (который в изобилии содержится в воздухе и в нашем случае ни на что не влияет) и кислород. Это все соли кислорода. Увеличение его содержания значительно повышает активность сгорания двигателя. Это приводит к увеличению электрической мощности, что, в свою очередь, увеличивает скорость автомобиля.
В медицинском сообществе он также известен как "веселящий газ".
Как правило, распространенные формы, по сути, являются следующими Автомобиль оснащен баллонами с окисью азота, трубками для двигателя и дополнен кнопками управления на приборной панели водителя. В нужный момент, на финишной прямой или в другом месте, водитель нажимает на кнопку, вжимается в сиденье и чувствует, как машина мчится вперед.
Как я могу получить такой ускоритель? Вы можете либо купить набор (дорого), либо сделать самостоятельно. Второй вариант доминирует в CI, поскольку он менее обременителен для кошелька и дает любителям возможность продемонстрировать свои инженерные навыки.
Собираем закись азота своими руками
Основные правила просты, но очень важны. Их всего несколько. Весь трубопровод от самого цилиндра до клапана находится под высоким давлением. 50 атмосфера очень высокая. Тот, кто видел, как влажный оксид азота может быть выпущен через сопло диаметром 1 мм, поймет, что разрыв магистрали может вызвать проблемы. Поэтому не забывайте о высоком давлении. Храните цилиндр в безопасном и защищенном месте. Используйте только принадлежности, подходящие для высокого давления. Никаких раструбов или других вмешательств в виде грубой сварки или приварки. Все уплотнения должны быть изготовлены только из металла или PTFE. Резина не годится — влажные оксиды азота агрессивны, а резина быстро теряет свои свойства, крошится и рассыпается при очень низких температурах. Резина строго запрещена. Также нет необходимости сваривать олово — делайте то же самое. Только бронзовые шайбы или флуоресцентное выпрямление. Если необходима сварка, то только с использованием серебряной связки. Кстати, если вы не знаете, что такое флуоресцентный ректификат и где его найти — это белый полимер, прочный, негорючий, скользкий, инертный. Ищите его на радиорынке, где продаются вещи для трансформаторов и печатных плат — он используется в качестве изоляционного материала. Существуют различные куски и полосы разной толщины. Цены указаны в копейках. Флуоресцентная формовка устойчива к холоду и имеет большую затягиваемую поверхность, поэтому не следует вырезать маленькие уплотнительные шайбы. Они могут плавать на боку при сильном сжатии. После сужения (например, при пересечении двух частей трубки) не должно происходить сужения или других изменений, так как при сужении или оксидальном движении всегда происходит расширение, а при оксидальном движении — расширение. В этот момент оксид закипает, охлаждается и замерзает, полностью закупоривая трубку. Кроме того, если перед перемещением жидкого оксида система активируется при мощности, превышающей талию, волна низкого давления проходит от клапана к цилиндру, и оксид может свободно закипеть/замерзнуть в любой точке. Для предотвращения этого используются "секретные устройства". Как указывает закон, необходимость этого в приложениях мощностью до +50 л.с. сомнительна и будет кратко упомянута в конце статьи.
Подготовка к сборке и установка оксидов азота
Мое личное мнение заключается в том, что нужно начинать строить систему на бумаге и переходить к следующему этапу, как только решен предыдущий. — Узнайте, где можно пополнить запасы закиси азота. Идеальным и более дешевым вариантом является использование медицинского нитрита в медицинских бутылках. Вам нужно будет сдать пустой баллон и получить новый. Однако есть два серьезных недостатка. Во-первых, необходимо приобрести комплект, то есть сам цилиндр (что оказывается очень непросто). Во-вторых, вам нужно вернуть его в заданный формат. То есть, легко удаляемые, окрашенные/незагрязненные и т.д. Вопрос "где мне искать" — это ваш выбор, это сложно. Можно использовать другие бутылки. Наиболее удачный вариант — из углекислотных огнетушителей, заправляется на регулирующей станции. Убедитесь, что в него не заливается бензин (есть специалисты, которые делают это), и заполните его окисляющей жидкостью. Уровень наполнения определяется весом бутылки, а не давлением (по совпадению, почти пустая бутылка с несколькими граммами жидкого оксида азота имеет давление 50 бар). Теперь, в дополнение к корректировке расположения, чтобы дозаправка была обычной. — Узнайте, где можно купить дополнительное топливо. В идеале — этанол или метанол. Октановое число выше 110, нейтрально для резиновых изделий и может быть разбавлено водой до 70-80 градусов для повышения октанового числа. Если вы найдете нормальный пункт металлометрии, вам повезло, так как он обойдется вам в копейки. Помните, метанол — это яд! Кстати, для типичного метанолового баллона требуется около 1 литра спирта. — Поиск клапана. Это немного сложно во всех областях. Я купил клапан для пропанового газа под названием BRC River, который, по моему мнению, является лучшим неинициативным клапаном для оксидов азота. Если кто-то попадется на него, то ему повезет, и он обойдется в 15-20 долларов за коло. Коллега также использует французский Danfoss EVR3 от Cooling и считает его лучшим (€20-25 без катушки). Я говорю за себя, лично мне не нравится Danfoss. Вы также можете приспособить другой подходящий клапан из бензина (вам все равно придется его восстанавливать). Также обычно можно приобрести фирменные американские клапаны, но по разным ценам. — Все остальные необходимые принадлежности можно приобрести в магазинах запчастей.
Теперь решите, какие дополнения вам нужны. Самая простая система, которую мы рассматриваем, позволяет отдать до 50 л.с. практически без модификации двигателя и без ущерба для ресурсов. Фактически, это и есть та система, о которой мы говорим. Необходимое количество массы рассчитывается при соотношении 40 г/с = 100 л.с., зная требуемый коэффициент усиления. В моем случае это 14 г/с и +35 л.с. для двигателя 1300. Затем необходимо определить реактивную струю. Струя 0,7 мм — дает правильный расход около 14 г/с. Другие удобства рассчитываются на основе соотношения, и подача пропорциональна поверхности сопла. Для ленивых вот приблизительная таблица:.
Диаметр струи — прирост мощности
- 0,30 мм -6,3 л.с.
- 0,50 мм -17,5 л.с.
- 0,70 мм -34,3 л.с.
- 0,90 мм -56,7 л.с.
- 1,10 мм -84,7 л.с.
- 1,30 мм -118,3 л.с.
- 1,50 мм -157,5 л.с.
- 1,70 мм -202,3 л.с.
- 1,90 мм -252,7 л.с.
- 2,00 мм -280,0 л.с.
Продолжительность работы цилиндра также составляет 6000 г/14 г/с = 428 = 7,15 минут. Это дает вам все и вся, что необходимо для получения максимальной отдачи от вашего автомобиля.
Принадлежности для сборки автомобильного акселератора
В общих чертах простейшая система должна выглядеть следующим образом
1. цилиндр 2. трубопровод 3. клапан 4. форсунка 5. трубка подачи топлива 6. дополнительный топливный бак 7. насос избыточного топлива 8. трубопровод 9. заправочная форсунка 10. разблокировка управления 11. кнопка управления
В реальной жизни это выглядит так:.
1. цилиндр 1.1. адаптер Paximadi 2. магистраль 2.1. длинная тормозная магистраль 2.1. 2.2. штучная Т-образная муфта 2.3. длинная тормозная трубка 2.4. осциллирующая офсетная катушка. 2.5. адаптер со счетчиком "секретного устройства" и заглушкой3. клапан4. форсунка5. трубка питания5.1. отступ под карбюратор. 6. дополнительный бак 7. насос избыточного топлива 8. трубопровод 8.1 прямой 8.2 вакуумный трубопровод 9. 8.1 прямой 8.2 вакуумный трубопровод 9. заправочная форсунка 8.
Модификации танков Я не смог придумать ничего умного. Дно бака помещается на подставку над стеклом и на него фиксируется резиновая петля, нос бака крепится к большому торсионному зажиму, преобразованному огнетушителем и ввинченному в мембрану багажника. Цилиндр сидит надежно, но перемещать его вручную проблематично. На мой взгляд, такое расположение очень удачно — при серьезной аварии повредить шар невозможно.
Адаптерная гайка — самое простое решение для крепления цилиндра к кондуктору при наличии ротора. Откручивание и снятие цилиндра занимает меньше минуты.
Резьба и шаг цилиндра — американские (дюймовые), но они хорошо подходят (мои гаечные винты ослабли) под метрическую резьбу M24x1.75. В центре имеется отверстие и типичная резьба тормозной трубки. Все, что требуется, — это вставить ленту PTFE в ниппель цилиндра, закрутить гайку, вкрутить тормозную трубку, и гидроизоляция обеспечена.
Ботинки очень хорошо сочетаются со стандартными тормозными трубками. от стали по прочности, но лучше по гибкости, фланцам и уплотнению — медь. Кроме того, трубки просверливаются в багажном отделении между чашками и помещаются в тоннель вдоль автомобильных и тормозных магистралей. Я не думаю, что нужно размещать основную линию в гостиной — если божьи стражи по какой-то причине уничтожат трубки, гипермагистраль влажного азота осветит всех в гостиной. Проведенная под кузовом, типичная длинная труба достаточно длинна, чтобы видеть в туннеле.
Здесь вкрутите типичную пластину с заглушкой и возьмите вторую длинную тормозную трубку (здесь лучше всего использовать сталь). Въезжайте с другой стороны клапанной крышки. Вся соль фланцевой системы в том, что расстояние от головки клапана до жигуля должно быть сокращено до минимальной пары сантиметров (кроме того, что продолжается дальше и идет от этой магистрали к двигателю).
Кроме того, сама трубка должна быть как можно короче от ниппеля до коллектора — это исключает замерзание окислов. У меня все наоборот — клапан сам по себе является введением и поэтому полностью блокирует эти два негативных фактора. В то же время, однако, необходимо было добраться до оксида. Только металлические трубки обладают превосходными характеристиками, в то время как эластичные трубки заметно слабее. Поэтому из той же второй тормозной трубки был создан своеобразный демпфер. Несколько спиралей были сделаны вокруг бака и в таком виде помещены под капот.
Эта трубка находилась в автомобиле более двух лет и не имеет никаких видимых разворотов, даже царапин или других дефектов. Другими словами, амортизатор работает.
Перед использованием клапана его необходимо полностью разобрать и полностью заменить все штамповки с фотоэластичными уплотнениями.
Затем сам стержень разбирается и помещается в центр автоклавированного "гранулята" фторопласта. Есть мнение, что вместо флуоресцирующего свинца можно использовать свинец — не знаю, не пробовал.
Теоретически это должно работать. В конечном счете, в клапане нужны только металл и тефлон. Выбросьте старую катушку и намотайте новую… Я намотал на 400 об/мин 1,0 мм. Наружный диаметр 50 мм.
Я намотал его прямо на катушку и прикрепил вокруг катушки стальную раковину и стальную раковину. В целом, требуется катушка на 5-10 А вместо 0,5 А, связанных с клапаном. Эта катушка гарантирует открытие клапана до 6 вольт.
Сопло может быть от какого-то клапана деактивации воздуха. Как правило, можно найти насадку любого сечения и модифицировать ее до нужного размера. Сначала коротко расширьте сверлом (сверла продаются с шагом 0,5 мм и 0,1 мм), затем разгладьте нитяной пастой Goya. С помощью толстой иглы и липкого человека легко проверить точность диаметра. Сначала вставьте иглу в насадку, затем измерьте в точке контакта с толстой насадкой. Молоток приваривается к тормозной трубке и вставляется в отверстие в стандартном Солексе. Не забудьте удалить мембрану в перегородке.
Для дополнительной подачи топлива идеальной системой является бензонасос с регулирующим клапаном, который легко может подать топливо из такой маломощной системы во вторую камеру карбюратора с помощью трубки с зиглером на конце, соединенной с контейнером. Инжектор не имеет специальной идентификации. Самое главное, чтобы струя оксида азота летела перпендикулярно кратности (иначе она летит по инерции против всех цилиндров), а струя топлива пересекалась со струей азота. (Смешать с топливным порошком). Пластиковая емкость для масла может быть ограничена 1 литром, а насос омывателя 2110.
Основными этапами строительства сейчас являются сборка и грунтовка. Первоначально все соединения полностью герметизируются, а все компоненты собираются без установки на автомобиль. Начните все соединения напрямую. Затем осторожно откройте клапаны бутылок. В этом случае держите клапан баллона вверх, чтобы контролировать давление газа, а не жидкости — это уменьшает потери. Внимательно прослушайте гист всех соединений и клапанов.
Кратковременно подайте напряжение на клапан и проверьте, насколько плотно он открыт/закрыт, а также после нескольких открытий. Исправьте их все. Затем, если все в порядке, закройте вентиль баллона, оставьте его закрытым и оставьте в таком положении в течение часа. Если через час вы попытаетесь открыть клапан и газ выйдет, значит, все в порядке. Гидроизоляция допустима. Моя линия нагнетала давление без падения примерно через 24 часа после закрытия клапана, потом мне было лень пробовать. Затем я снова пробую с цилиндром вниз, но на этот раз жидкий оксид должен "заснежить" проставку. Позаботьтесь о том, чтобы надежно закрепить его вдали от корпуса при открытии клапана.
Все ли в норме; крепко ли держатся клапаны и трубопроводы? Есть ли постоянный поток и постоянно ли идет снег? Затем промойте форсунку. Точно взвесьте резервуар. Затем откройте клапан на точное время. 10 секунд. Затем удалите его и снова взвесьте колбу. Например, предположим, что вы создали сопло диаметром 0,7 мм и предполагаете скорость потока 14 г/с или вес бака 140 г за 10 секунд. Обратите внимание на фактический расход. Если вы согласны с этим, поставьте галочку. Если вы не согласны, измените струю.
Кстати, в течение всех этих 10 секунд струя снега должна быть монотонной, равномерной, одинаковой, без затухания и выплесков (линия стоп-кадра). Через 10 секунд клапан должен закрыться чисто и без запаха (седло клапана замерзает). Если все в порядке, следует промыть дополнительную топливную форсунку. Стехиометрия составляет 6,5:1 для спирта и 8,5:1 для бензина (масса спирта и бензина, а не объем). Почти все эти коэффициенты являются обязательными. Затем приступайте к сборке.
Соберите их и установите на машину. Здесь нет никаких нюансов. В основном все было объяснено в предыдущем разделе. Единственное, в чем нужно быть очень осторожным при укладке труб: не сгибайте и не ломайте трубы. Электрические соединения — это другое дело. Очевидно, что клапаны и насосы подключены через реле. Но с чем связана? Все, что вам нужно сделать, это отсоединить кнопку… ну, я пошел немного в другое место. Поскольку дроссель должен работать только на полном ходу (иначе он бесполезен), мы установили концевой выключатель на дросселе последовательно с тумблером и параллельно с пилотной лампой. Это означает, что если вы не хотите работать на газе, вы можете работать в обычном режиме. При необходимости — запустите трамблер и при каждом полном нажатии на газ запускайте его, при этом загорается контрольная лампочка.
Несколько слов о функции.
- Очень трудно контролировать уровень оксидов азота в цилиндре. Он должен быть надежно удален. Давление ничего не дает — в НУ оно всегда равно 50 атм. Вы можете почувствовать это косвенно, управляя им — во время форсажа автомобиль теряет скорость — это означает, что в коллекторе происходит газообразование и двигатель наполняется топливом.
- Регулярно проверяйте уровень топлива в баке. Это связано с тем, что нехватка топлива гораздо хуже, чем нехватка "керосина". Смесь будет быстро вытекать. Хотя "парафин" без топлива имеет некоторые преимущества, он вызывает взрывы. И жесткая борьба с наркотиками — это не просто "помахать пальцем" … Кстати, вы можете проверить уровень топлива в баке, чтобы узнать, сколько его осталось в баке — в бак уходит чуть больше литра спирта. Другими словами, если литр уже закончился, снимите баллон и взвесьте его. Не стесняйтесь в самый ответственный момент).
- После использования закиси азота закройте клапан и продуйте систему при работающем двигателе (откройте клапан и освободите трубопроводы от закиси азота). В качестве альтернативы, перед следующим запуском двигателя всегда проворачивайте стартер без зажигания, чтобы промыть коллектор, заполненный закисью азота. В противном случае, когда вы запустите двигатель, он может запуститься в обратную сторону из-за существующей тяги. Я сделал это однажды — стартер дал по зубам, и деталь заревела после смерти. Кстати, автомобиль должен быть припаркован с прикрученными клапанами цилиндров.
- Рекомендуется установить в системе манометр. После длительной стоянки на жаре бак нагревается, и давление в нем повышается. Подача топлива должна быть увеличена пропорционально этому. И увеличение также пропорционально.
Зависимость от температуры и давления в цилиндре:.
- 0C-30атм.
- 10C-40атм.
- 20C-50атм
- 30C-65атм
- 40C-85атм
- 50C-100атм
Это все для простейших систем подачи закиси азота. И еще один важный момент: сколько стоит закись азота? Около 100 кубических сантиметров, из которых 50 — баллон, содержащий закись азота, а 20 — клапан.
